[일상탈출] 필리핀 세부 시내여행
동·서양 어우러진 다양함… 夏! 좋다

가운데 사진은 세부 시내의 산토니뇨 성당 앞 거리. 태풍을 앞두고 빗줄기가 쏟아지고 그치길 반복하는 평일 오후에도 성당을 찾는 사람들로 분주하기만 하다. 아래 사진은 성당 뒷문 쪽으로 이어진 팔각정 안에 위치한 마젤란의 십자가.
손대면 묻어날 것만 같은 에메럴드빛 바다와 새파란 하늘, 남국의 야자수와 열대과일… 세계적 휴양지 필리핀 세부하면 떠오르는 이미지들이다. 백사장 비치베드 위에서 한 권의 잡지를 뒤적일, 그러면서도 틈틈이 책장 사이로 비키니 여인을 훔쳐 볼 모습을 상상하며, 여행용 배낭과 운동화 대신 슈트케이스와 샌들 차림으로 비행기에 올랐다. 그러나 막탄국제공항 출구를 나와 올려다 본 세부의 하늘은 잿빛이었다. 이날밤 태풍 '펑선(風神)'이 필리핀 전역을 강타했고, 호텔 창 밖으로 으르렁대는 바다를 마냥 바라만 보았다.

그러나 세부의 매력이 아름다운 해변만은 아니다. 필리핀의 옛 수도였던 까닭에 세부 시내에서는 많은 볼거리를 만날 수 있다. 더구나 300년이 넘도록 스페인의 통치를 받아서인지 동서양이 묘하게 어우러진 분위기다. 그것들을 둘러볼 욕심도 욕심이거니와, 하와이안 셔츠에 선글라스를 걸친 관광객들의 휴양지 세부가 아닌 현지인이 살아가는 터전으로서의 세부가 문득 궁금해졌다.

세부 시내 중심부에 자리잡은 산토니뇨 성당. 세부에서 가장 큰 성당이다. 동남아 특유의 다소 청결하지 못한 거리와 잡상인들의 시끄러운 음절과 음절 사이로 우뚝 솟은 유럽풍 첨탑은 지극히 이색적이다.

성당 내부엔 성당의 이름과 같은 산토니뇨상(像)이 보존돼 있다. 아기예수를 뜻하는 산토니뇨상은 탐험가 마젤란이 1521년 이곳에 도착해 세부의 여왕에게 선물한 것. 몇차례의 화재에도 불타지 않았던 이력 때문에 성물(聖物)로 여겨진다. 산토니뇨상이 들어있는 유리관에 손을 대거나 입술을 맞추려는 사람들의 줄은 하루 종일 줄어들 기미가 없다.

건물 밖도 촛불을 켜고 기도를 올리는 신도들로 인산인해. 초 대신 카메라를 든 관광객들도 한몫 보탠다. 평일인데다 비까지 추적추적 내리는데도 사람들 어깨를 부딪히지 않고선 두세 걸음도 떼기 어려울 정도다.

성당 뒷문 쪽엔 동양 최초의 십자가로 알려진 마젤란의 십자가가 있다. 필리핀에서 처음으로 기독교도가 된 추장 라자후마본과 그의 일족이 세례받은 것을 기념하기 위해 마젤란이 직접 만든 것. 그러나 아쉽게도 그 원형은 볼 수 없다. 팔각정 중앙에 세워진 십자가 속에 실재 마젤란의 십자가가 숨어있기 때문. 이유인 즉, 현지인들 사이에 '마젤란 십자가를 달인 물을 마시면 병이 낫는다'는 속설 때문에 나뭇조각을 떼어가는 사람들이 많아 이를 막기 위해 덧씌워 놓은 것이라고. 다만 팔각정 천장에 그려진 벽화 속 십자가 그림을 통해 그 원형을 짐작할 수 있다.

마젤란 탐험대는 1519년 스페인을 출발해 남아메리카와 태평양을 건너 2년만에 필리핀을 발견했다. 그의 항해로 말미암아 지구가 둥글다는 사실과 태평양 항로 등이 유럽사회에 알려졌다. 그러나 마젤란의 '발견'은 필리핀 원주민의 입장에선 '침략'이었고, 그것은 또한 수백년에 걸친 식민지 '수탈' 역사의 신호탄이었다. 그럼에도 불구하고 세부인들은 마젤란을 침략자로 생각하지 않았다.

막탄섬 북동쪽 반도 끝자락 해변. 마젤란이 막탄섬 원주민과의 전투 중 사망한 장소에 세워 놓은 마젤란 기념비에는 'GLORIAS ESPANOLAS(영광의 스페인)'이라는 단어가 새겨져 있다. 영광이라니? 300년 이상 자신들을 지배해 온 스페인에게 영광이라니?

더욱 아이러니컬한 것은 마젤란 기념비 옆으로 그를 죽인 막탄섬 추장 라푸라푸의 동상이 함께 서있다는 점이다. 세부인들에겐 마젤란도 영웅이고, 라푸라푸도 영웅이다. 민족주의 사관(史觀)에 익숙한 우리로서는 언뜻 이해가 가지 않는 대목이다. 이들의 마젤란 사랑은 매년 4월 이곳에서 열리는 연극공연을 통해서도 엿볼 수 있다. 마젤란 사망 당시의 전투장면을 재연한 공연에서 마젤란 역할은 필리핀 최고의 '훈남' 배우에게 돌아간다. 배우로선 최고의 영광이다. "Glorias!"

그 밖에도 필리핀에서 가장 오래된 요새인 산 페드로 포트, 로코코 양식과 바로크 양식이 혼재된 성 미카엘 대천사 성당 등 시내 곳곳에 스페인 점령기의 유물들이 산재해 있다.

이렇듯 서구풍의 유산들 속에서 중국풍의 도교사원이 되레 눈에 띈다. 시내 북쪽의 고급 주택단지인 '비버리힐스' 중턱에 자리잡은 도교사원은 필리핀의 경제력을 상당 부분 쥐고 있는 화교인들이 지은 사원으로 노자를 모시고 있다. 용의 형상을 한 조형물 등 사원 내 볼거리는 물론 세부 시내 전경이 한 눈에 들어와 많은 관광객들이 몰린다.

고급 주택단지 비버리힐스는 산 아래와는 전혀 다른 풍경이다. 정갈한 지붕에 넓은 정원, 집마다 딸려있는 차고…. 마치 유럽의 한 마을에 온 듯한 느낌이다.

이곳에서 빈부의 차는 상상 그 이상이다. 서구 침략자의 후손들과 일부 급성장한 아시아 국가에서 온 관광객들, 그리고 극소수 부유층… 그들의 눈에 비친 세부는 남국의 파라다이스일지 몰라도, 대다수의 세부인에게 이곳은 하루벌이를 걱정해야 하는 척박한 빈곤의 땅일 뿐이다.

그리고 이 모순된 두 공간이 서로 뒤섞이지 않도록 하기 위해 가진 자들은 그 사이에 두터운 벽을 쌓는다. 빈곤은 결코 부유함의 공간으로 들어가지 못한다. 대부분의 호텔은 숙박인 외 일반인이 출입할 수 없도록 하고 있으며, 공항 역시 비행기 티켓이 없으면 건물 안으로 들어갈 수 없다. 테러를 막고 치안을 유지하기 위한 방편이라곤 하지만, 정작 빈곤의 공간에는 그런 치안의 손길이 닿지 않는다. 하긴 가난한 자들이 테러리스트로부터 폭탄테러를 당할 확률은, 부자가 천국에 갈 확률 못지 않게 드문 일이긴 하다.

테러위협이 없기에(?) 그들은 낙천적이다. 세 사람이 모이면 노래를 하고 네 사람이 모이면 춤을 추고 다섯 사람 이상이 모이면 밴드를 구성한다. 그래서일까? 시내 음식점에는 유난히 라이브쇼가 많다. 음악이 흘러나오면 어린 종업원들도 어깨를 들썩이며 접시를 나른다. 접시를 떨어뜨려 깨뜨리지나 않을까 되레 걱정이다.

호텔로 돌아가는 길. 버스 차창 밖으로 10인용 승합차 크기만한 자동차들이 줄이어 달린다. '멀티캡'이라 불리는 이 지역 대표적인 교통수단. 차체만 자체 제작한 뒤 그 속은 일본 중고자동차 엔진 등을 구해다 채워넣었다.

세부식 마을버스. 운임은 7페소로, 원화로 200원 정도다. 그러나 나름 좌석버스다. 뭐, 사실 워낙 천장이 낮아 서서가는 것이 불가능하기 때문이겠지만서도.

재미있는 것은 차량 뒤에 매달려가는 사람에게는 따로 운임을 받지 않는다는 점. 따로 좌석에 앉질 않으니 요금을 매기지 않겠다는 것이겠지만, 왠지 '피식~'하고 웃음이 새어나온다. 굳이 과학적으로 따져보자면 차량의 무게가 늘어날수록 휘발유의 소모량도 늘어나기 마련이다. 아무렴, 그걸 모르겠는가? 굳이 그걸 과학적으로 따져보지 않을 뿐이리라.

가난 속에서도 주위를 배려하는 여유로움. 그 속에서 세부는 진정한 남국의 파라다이스가 된다.

글·사진=김종열 기자 bell10@busanilbo.com

취재협조=필리핀항공·조이투어

필리핀 세부 가는 길

현재 부산~세부 직항은 일주일에 화, 목, 토, 일요일 각 1편씩 주 4회 운항 중이다. 그러나 오는 7월말부터는 세부행 하늘길이 더욱 다양해질 듯하다. 필리핀항공의 자회사인 에어필리핀에서 7월 27일부터 목요일과 일요일, 주 2회 왕복 노선을 새롭게 취항하기 때문이다. 비행시간은 약 3시간30분 정도 걸린다. 문의 051-464-7890.

부산 출발 세부행 항공편의 특징은 부산을 출발하는 시각이 모두 저녁이라는 점. 세부에 도착하면 한밤이다. 결혼식을 마치고 출발하는 허니문 고객들로선 되레 편리하겠지만, 일반 여행객들은 다소 불편할지도 모르겠다.

조이투어에서는 코스타벨라 리조트에서 휴양을 즐기고 시내명소도 둘러보는 세부 패키지상품을 판매한다. 아일랜드 호핑투어와 다양한 씨푸드도 함께 제공한다. 4일 일정. 요금은 100만원 전후. 성수기라 조금 비싸다. 매주 화, 목, 토, 일요일 출발. 문의 051-442-4300.
/ 입력시간: 2008. 06.26. 15:42