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[일상탈출] 낭만이 넘치는 블루의 향연, 서호주 로트네스트섬
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로트네스트 섬의 해변가 풍경.
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열대어 사이로 유영하는 스쿠버다이버.
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자전거 하이킹을 즐기는 어린이들.
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이 섬에서만 서식하는 유대류 '쿼카'.
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여행의 출발은 설렘으로 시작한다. 지금까지 접하지 못했던 새로운 세상과 그 속에 뿌리내린 전혀 다른 삶이 펼쳐질 것이란 기대다. 그 기대감은 여행지의 거리에 비례해 더욱 커진다.
하지만 쫓기듯 명소들을 찍고 다니며 여행지에서의 하루하루가 지나가다보면 으례 "사람 사는 곳은 어디나 똑같구나"하는 실망감이 엄습한다. 여행의 원심력보다 구심력이 커지는 순간이다. 떠나면서 잠시 잊어두었던 일상이 가슴을 짓누르고 다시 제자리로 돌아갈 채비에 마음이 바빠진다. 서호주를 만나기 전에는 분명 그랬다.
인도양과 접해 있는 서호주는 호주의 8개 주 가운데 가장 광활하다. 남한 면적의 33배에 달한다. 시드니에서 차로 이동하려면 족히 사나흘은 걸린다. 적도를 넘어 국제공항이 있는 주도 퍼스에 도착했다. 서호주의 공기는 냄새부터 다르다. 바다 건너 아프리카에서 불어오는 맑은 바람이 폐 속까지 시원하게 씻어준다. 게다가 지중해성 기후의 '특혜'를 받아 날씨가 맑고 쾌청하다. 주지사가 서호주의 첫째 가는 특산품으로 꼽은 '블루 스카이' 즉 가없이 푸른 하늘은 쳐다 보고 있으면 눈이 시릴 정도다. 1년에 130일은 구름 한점 끼이지 않은 순수 그 자체의 블루를 보여준다.
서호주는 호주인들 사이에 리얼 오스트레일리아 즉, 진짜 호주라고 불린다. 영화 '폭풍 속으로'에서 주인공 패트릭 스웨이지가 일생을 걸고 꿈꾸던 사나운 파도가 있고(마가렛 리버), 사람과 돌고래가 사이좋게 함께 수영하는 테마파크 같은 바다(분버리 해변)가 있다. 따스한 햇살을 머금은 목가적인 100여곳의 와이너리에서는 질좋은 와인이 익어 가고(와인 밸리), 19세기말 황금광 시대를 열며 골드러시를 촉발한 금맥(칼굴리)에는 지금도 황금이 숨겨져 있다. 억겁의 시간이 빚어낸 1만3천개의 돌기둥이 외계 어느 행성에 있는 듯한 착각을 불러일으키는 초자연적인 사막(피너클스)이 있는가 하면 1만2천여종의 야생화가 도심을 녹음으로 물들이는 세계 최대의 도시공원(킹스 파크)이 있다.
어느 것 하나 빼놓을 수 없는 명소이지만 이번 여행의 현지 가이드인 제프는 로트네스트 섬(Rottnest island)을 빼먹지 말라고 조언했다. 낙천적이고 매사에 느긋해 휴가같은 삶을 사는, 진정 '인생을 즐길 줄 아는' 서호주인들의 피크닉 명소란다. 제프는 원래 건축업자였다. 하지만 사업을 하면서 겪어야 하는 스트레스도 싫고 돈 버는 것도 심드렁해져서 어느날 사업을 때려치고 버스를 몰며 가이드업을 시작했다. 지도 한장 달랑 들고 캠핑카를 끌고 아내와 함께 1년 동안 호주 구석구석을 돌아다녔다.
요즘도 주말에는 오프로드 드라이빙이나 서핑을 즐기고 휴일에는 가족과 함께 캠핑을 하거나 파티를 벌인다. 서호주의 아름답고 광활한 자연은 원주민인 아보리진(Aborigine)들에게 만큼이나 제프에겐 어머니의 품이자 놀이터다. 그래서 기껏 힘들게 적도를 넘어 찾아온 한국이나 대만 관광객들이 가이드북을 뒤적거리거나 열심히 사진이나 찍고 있는 것을 보면 답답하단다. 바다가 좋아보이면 파도를 향해 뛰어들고 햇살이 좋으면 옷을 벗어던지고 선탠을 즐기란다. 모든 게 네 것인데…. "구다잇 마이트(G'day mate!). 눈치 볼 것 뭐 있어, 그냥 하고 싶은 대로 즐겨!"
퍼스에서 남서쪽으로 19㎞ 떨어진 로트네스트 섬은 '서호주인의 놀이터'로 불린다. 길이 11㎞, 폭 4.5㎞의 그리 크지 않은 섬으로 인도양에 접해 있다. 퍼스벨 타워 인근의 스트리트 선착장이나 프리맨틀 하버에서 페리를 타고 가는데 퍼스에서 1시간 30분, 프리맨틀에서는 30분이 걸린다. 로트네스트 섬으로 향하는 페리에 올랐다. 뱃길을 따라 부서지는 물살 옆으로 돌고래떼가 환영하듯 유영하며 쫓아왔다. 하지만 이놈들이 좀처럼 물밖으로 고개를 내밀지 않아 인사를 건넬 수는 없었다.
섬으로 들어서자 시리도록 맑은 에메랄드빛의 바다에 절로 탄성이 쏟아져 나왔다. 바다 색깔은 파도를 붓 삼아 파란색 물감을 풀어놓은 듯 해변가로 가까워질 수록 점차 옅어지며 저마다 아름다운 3색으로 빛났다. 산호초 색깔을 머금은 짙푸른 남색부터 파랗다고 밖에 표현할 수 없는 순수 그 자체의 파랑, 그리고 바다 속이 그대로 비치는 은은한 에메랄드 빛까지 '낭만이 넘치는 블루의 향연'을 펼쳐 보인다. 여기에 지평선 위로 펼쳐져 있는 티없이 맑은 호주 고유의 푸른 하늘까지 겹쳐지면서 이처럼 눈이 깨끗해지는 느낌을 받은 적이 있었나 싶다. 아무도 밟지 않은 백사장의 고운 모래는 결이 고운 밀가루를 풀어 놓은 것 같다. 지평선까지 펼쳐져 있는 파도를 바라보면 가슴이 시원하게 탁 트인다. 연중 풍부한 햇살을 받은 바다는 수온도 따뜻해 몸을 담그기에 그만이다.
로트네스트 섬은 최고의 휴양지인 동시에 야생 동물의 보고다. 맑은 바다 밑에는 135종의 열대어와 20종의 산호가 산다. 또 섬 곳곳에 숲이 우거져서 도마뱀과 조류 등 다양한 야생동물들이 숨어 있다. 특히 '쿼카'라고 불리는 다람쥐를 닮은 유대류는 전세계에서 유일하게 이 섬에서만 사는데 이 섬이 '쥐의 소굴(Rat's Nest)'이란 이름으로 불리게 된 유래가 됐다. 1696년 이 섬을 처음 발견한 네덜란드인들이 쥐같이 생긴 이 동물을 처음 발견했을 때는 기겁을 했으리라. 중세 유럽 인구의 3분의 1이 희생될 정도로 쥐가 옮기는 페스트에 시달렸던 유럽인들의 '자라 보고 놀란 가슴'이 아름다운 이 섬에 어울리지 않는 흉한 이름을 붙이게 된 것. 그들의 트라우마가 어떻든 쿼카는 상당히 귀엽다. 숲 속에 숨어 있다가 설탕이나 사탕으로 꼬드기면 고개를 쏙 내미는데 가이드 없이 먹이를 주는 것은 피해야 한다.
이 섬은 행정구역상으로는 무인도다. 섬을 운영하는 관리국 직원들 외에 거주민은 없다. 누구의 섬도 아니지만 반대로 모두의 섬이다. 하지만 휴양지인 만큼 섬 안에는 로지(호텔), 리조트, 방갈로와 같은 숙소 타운과 노천카페, 기념품점들이 들어서 있다. 섬에서는 투어 버스 이외의 차량 통행이 금지돼 있다. 섬 전체를 둘러보려면 자전거를 이용하면 된다. 꼬박 반나절이 걸린다. 섬 전체가 야트막한 구릉지여서 가족끼리 자전거 타기에는 더할 나위 없이 좋다. 페리에 자전거를 실어 오면 되고 대여도 해준다.
자전거 페달을 밟으며 섬 곳곳을 기웃거려봤다. 낚시보트와 요트가 줄지어 있는 선착장에서는 아이들이 아빠와 함께 낚시를 즐긴다. 바구니가 가득한 것이 제법 손맛이 쏠쏠한 모양이다. 옆의 다이빙대에서는 중학생쯤 돼보이는 남자 아이들이 카메라를 들이대는 기자에게 손을 흔들며 바다로 첨벙 뛰어든다. 투명한 바다 밑 떼를 지어 헤엄치는 열대어를 따라 스노클링을 즐기는 여자 아이들도 행복해보인다.
섬은 속살을 파고 들수록 색다른 모습이 펼쳐진다. 지금은 말라버렸지만 핑크빛을 띤다는 호수도 있고 산호초 군락, 등대, 미니 골프장에 비행장도 있다. 난파선 잔해가 있다는 톰슨배이에 다다르자 불과 10여명이 드넓은 백사장에서 해수욕과 선탠을 즐기고 있다. 먹이를 쪼는 갈매기들 사이에서 책을 읽는 풍경이 그토록 여유로울 수가 없다.
섬 안에는 60여개의 해변이 산재해 있지만 기껏해야 3~4명의 가족들이 차지하고 있거나 비워져 있기 일쑤다. 아무 해변이나 골라 자리를 깔고 앉으면 우리 가족만의 섬으로 여행 온 기분을 만끽할 수 있다. 아무도 밟지 않은 순백의 해변위에 몸을 뉘었다. 넘실대는 파도는 어서오라고 유혹하는데 수영복이 없어 차마 뛰어들지 못했다. 그렇게 2시간을 혼자 해변에 누워 있었다. 이게 자유구나. 이게 낭만이구나. 제프가 말한 휴양의 의미를 알 것 같다. 하루 100만명이 몰려 그야말로 '물반 사람반'인 해운대해수욕장을 떠올리니 호주인들이 부럽다 못해 질투까지 생긴다. 여행이고 뭐고 이대로 이곳에 눌러 앉아 살고 싶다. 이날 이때껏 나를 키워준 조국 대한민국에는 조금 미안하지만 말이다.
서호주 로트네스트/글·사진=박태우 기자 wideneye@ busanilbo.com
일부 사진=서호주관광청 제공
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 / 입력시간: 2008. 05.01. 16:15
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